17강. 게이지 계산 제대로 배우기, 옷 크기가 달라지는 이유를 직접 떠보니 알겠더라고요

 16강에서 보블과 입체무늬까지 배웠다면 이제는 조금 덜 화려하지만 정말 중요한 이야기를 해볼 차례입니다.

바로 **게이지(Gauge)**입니다.

솔직히 말씀드리면 저는 처음 손뜨개를 시작했을 때 게이지 뜨는 걸 제일 귀찮아했습니다.

“10cm짜리 샘플을 왜 따로 떠야 하지?”
“그 시간에 그냥 몸판부터 시작하면 더 빠르지 않을까?”

이렇게 생각했습니다.

그리고 실제로 그냥 시작했습니다.

결과가 어떻게 됐냐고요?

몸판을 꽤 많이 떴는데 생각했던 것보다 옷이 너무 컸습니다.

처음에는

“아기니까 조금 크게 입히면 되지.”

라고 스스로를 설득했습니다.

그런데 조금 큰 정도가 아니었습니다.

소매까지 붙이면 거의 몇 년 뒤에 입힐 수 있을 것 같은 사이즈였습니다.

결국 풀었습니다.

그때 처음 알았습니다.

게이지를 뜨는 30분이 몸판 전체를 다시 뜨는 몇 시간을 아껴줄 수 있다는 것을요.

이번 17강에서는 게이지가 뭔지, 왜 필요한지, 어떻게 재는지, 도안과 내 게이지가 다를 때 무엇을 바꾸면 되는지까지 어렵지 않게 정리해보겠습니다.

게이지가 뭔가요?

게이지는 쉽게 말하면 일정한 길이 안에 몇 코와 몇 단이 들어가는지를 확인하는 것입니다.

보통 10cm를 기준으로 많이 봅니다.

예를 들어 도안에 이렇게 적혀 있다고 해보겠습니다.

10cm × 10cm 안에
20코 × 28단.

이 말은 가로 10cm 안에 20코가 들어가고, 세로 10cm 안에 28단이 들어간다는 뜻입니다.

처음에는 이 숫자가 조금 낯설 수 있습니다.

그런데 옷을 만들 때는 정말 중요합니다.

왜냐하면 같은 실과 같은 바늘을 사용해도 사람마다 뜨는 힘이 다르기 때문입니다.

같은 실과 같은 바늘인데 왜 크기가 다를까요?

이게 제가 처음에 가장 이해가 안 됐던 부분입니다.

실도 같고,
바늘도 같고,
코 수도 같으면

완성 크기도 같아야 할 것 같았습니다.

그런데 실제로는 그렇지 않았습니다.

저는 손에 힘이 조금 많이 들어가는 편이었고, 어떤 분은 훨씬 느슨하게 뜹니다.

같은 20코를 떠도 제가 뜬 폭은 9cm가 될 수 있고, 다른 사람이 뜬 폭은 11cm가 될 수 있습니다.

처음에는 1~2cm 정도가 얼마나 큰 차이인가 싶습니다.

작은 샘플에서는 별것 아닌 것처럼 보입니다.

문제는 몸판이 80코, 100코로 커졌을 때입니다.

차이가 네 배, 다섯 배로 커집니다.

그래서 옷에서는 게이지가 중요합니다.

게이지는 꼭 10cm만 떠야 할까요?

보통 도안에서는 10cm 기준으로 표시하지만, 실제 샘플은 10cm보다 조금 더 크게 뜨는 것이 좋았습니다.

저는 보통 가로세로 15cm 정도 여유 있게 뜹니다.

왜냐하면 가장자리 코는 장력이 조금 다를 수 있기 때문입니다.

10cm짜리를 딱 맞게 뜬 뒤 가장자리까지 포함해서 재면 정확도가 떨어질 수 있습니다.

그래서 조금 크게 뜬 다음 가운데 부분 10cm를 재는 편이 훨씬 좋았습니다.

게이지 샘플은 실제 작품과 같은 조건으로 떠야 합니다

이 부분이 정말 중요합니다.

메리야스뜨기 작품을 만들 건데 가터뜨기로 게이지를 재면 안 됩니다.

도안이 메리야스뜨기를 기준으로 했다면 게이지 샘플도 메리야스뜨기로 떠야 합니다.

보블무늬가 많은 작품이라면 가능하면 해당 무늬 게이지를 확인하는 게 좋습니다.

실도 같은 실,
바늘도 같은 바늘,
조직도 같은 조직.

이 조건을 맞추는 게 중요합니다.

저도 예전에 그냥 “비슷하겠지” 하고 다른 조직으로 게이지를 봤다가 완성 크기가 달라진 적이 있습니다.

먼저 가로 게이지부터 재보겠습니다

샘플을 충분히 떠놓았다면 평평한 곳에 놓습니다.

그리고 줄자를 가운데 부분에 댑니다.

10cm 안에 V자 모양의 코가 몇 개 들어가는지 셉니다.

예를 들어 10cm 안에 20코가 들어가면

가로 게이지는 20코/10cm

입니다.

만약 18코만 들어간다면 어떻게 될까요?

내 코 하나가 도안보다 더 큽니다.

즉 같은 코 수로 뜨면 작품 전체가 더 크게 나올 가능성이 있습니다.

반대로 22코가 들어간다면 내 코가 더 작다는 뜻입니다.

같은 코 수로 뜨면 작품이 작아질 수 있습니다.

세로 게이지는 어떻게 볼까요?

이번에는 세로 10cm 안에 몇 단이 들어가는지 셉니다.

예를 들어 도안은 28단인데 나는 26단이라고 해보겠습니다.

내 한 단의 높이가 더 큽니다.

같은 단 수를 뜨면 길이가 더 길어질 수 있습니다.

반대로 나는 30단이 들어간다면 한 단 높이가 더 짧다는 뜻입니다.

처음에는 가로 코 수만 중요하다고 생각하기 쉽습니다.

저도 그랬습니다.

그런데 소매 길이나 몸판 길이를 단 수로 맞추는 도안에서는 세로 게이지도 꽤 중요합니다.

도안보다 내 코 수가 적으면 어떻게 해야 할까요?

예를 들어 도안 게이지가

20코 = 10cm

인데 나는

18코 = 10cm

라고 해보겠습니다.

내 코가 더 큽니다.

이 상태로 그대로 뜨면 작품도 커집니다.

이럴 때는 보통 조금 더 작은 바늘을 사용해볼 수 있습니다.

예를 들어 4.5mm로 떴다면 4.0mm로 바꿔 다시 샘플을 떠봅니다.

바늘이 작아지면 일반적으로 코도 조금 작아집니다.

다만 무조건 정확히 맞는 것은 아닙니다.

손 힘과 실에 따라 달라지기 때문에 결국 다시 떠봐야 합니다.

반대로 코 수가 너무 많다면?

도안은 20코인데 나는 22코라면 내 코가 더 작습니다.

이럴 때는 조금 더 큰 바늘을 사용해볼 수 있습니다.

4mm였다면 4.5mm나 5mm를 시험해보는 식입니다.

이렇게 바늘 크기를 조금씩 바꿔가며 도안 게이지에 맞추는 것이 기본입니다.

처음에는

“바늘 하나 바꾼다고 그렇게 차이가 나나?”

싶었습니다.

직접 떠보니 꽤 납니다.

게이지는 세탁 전과 후가 다를 수 있습니다

이 부분도 정말 중요합니다.

특히 울이나 모헤어, 알파카 계열 실은 세탁과 블로킹 후 크기와 조직이 달라질 수 있습니다.

그래서 가능하다면 게이지 샘플도 실제 작품과 같은 방법으로 세탁하거나 블로킹해본 뒤 재는 것이 좋습니다.

저도 처음에는 뜨자마자 재고 바로 몸판을 시작했습니다.

완성 후 세탁했더니 조금 늘어났습니다.

그 뒤부터는 중요한 옷을 만들 때 샘플을 한번 세탁해봅니다.

조금 귀찮지만 결과를 미리 볼 수 있어서 좋습니다.

예를 들어 실제로 계산해볼까요?

조금 계산이 나오지만 어렵지 않습니다.

내 게이지가

20코 = 10cm

라고 해보겠습니다.

그렇다면 1cm에는 2코가 들어갑니다.

만들고 싶은 가슴둘레가 50cm라면

50cm × 2코 = 100코

정도가 기본 계산이 됩니다.

여기에 단추단이나 여유분, 무늬 반복 등을 고려해 코 수를 조정합니다.

처음부터 이렇게 직접 도안을 만들 필요는 없습니다.

하지만 이 원리를 알고 있으면 도안 숫자가 왜 그렇게 나왔는지 이해하기 쉬워집니다.

아기 옷에서는 여유분도 같이 생각해야 합니다

실제 몸둘레가 50cm라고 해서 옷도 딱 50cm로 만들면 너무 딱 맞을 수 있습니다.

그래서 Ease, 여유분을 고려합니다.

몸보다 조금 크게 만드는 것을 Positive Ease,
몸보다 작게 만들어 늘어나도록 하는 것을 Negative Ease라고 합니다.

아기 옷은 움직임이 많고 안에 다른 옷을 입는 경우도 있어서 저는 조금 여유를 주는 편입니다.

예를 들어 실제 가슴둘레가 50cm라면 완성 옷둘레를 54~56cm 정도로 잡는 식입니다.

물론 디자인과 실의 탄력에 따라 달라집니다.

제가 직접 가장 크게 실수했던 건 ‘폭’이었습니다

한 번은 작은 가디건을 뜨면서 길이만 계속 확인했습니다.

“이 정도면 허리까지 오겠네.”

길이는 괜찮았습니다.

문제는 폭이었습니다.

게이지를 제대로 안 보고 시작해서 몸판이 전체적으로 넓었습니다.

처음에는 펼쳐놓으면 잘 몰랐습니다.

앞판과 뒤판을 붙이고 나니 확실히 보였습니다.

그때부터는 몸판을 뜨는 중간에도 가끔 폭을 재봅니다.

도안대로 코 수가 맞는 것과 실제 센티미터가 맞는 것은 별개입니다.

게이지가 조금 다르면 무조건 다시 떠야 할까요?

이건 작품에 따라 다릅니다.

머플러나 담요처럼 사이즈가 조금 달라도 괜찮은 작품은 크게 신경 쓰지 않아도 됩니다.

하지만 몸에 입는 가디건, 스웨터, 조끼는 게이지가 중요합니다.

특히 한두 코 정도 차이가 작아 보여도 전체 코 수가 많다면 완성 크기 차이가 커질 수 있습니다.

그래서 옷에서는 최대한 비슷하게 맞추는 편이 좋습니다.

게이지를 맞추겠다고 손 힘을 억지로 바꾸지는 마세요

저도 처음에는

“조금 세게 뜨면 되겠지.”

하고 손 힘으로 맞추려고 했습니다.

문제는 처음 몇 단은 세게 떴는데 시간이 지나면서 원래 장력으로 돌아간다는 것입니다.

그러면 몸판 위아래 게이지가 달라집니다.

손 힘을 억지로 바꾸기보다는 바늘 크기를 바꾸는 편이 훨씬 안정적입니다.

자연스럽게 뜰 때 나오는 게 내 실제 게이지입니다.

실이 바뀌면 게이지도 다시 보는 게 좋습니다

같은 굵기로 보이는 실이라도 소재가 다르면 느낌이 달라질 수 있습니다.

코튼,
울,
아크릴,
모헤어 혼방.

탄력과 부피감이 다릅니다.

그래서 기존에 쓰던 4mm 바늘이 있다고 해서 모든 실에 똑같이 사용하지 않습니다.

특히 새로운 실로 옷을 만들 때는 작은 샘플을 먼저 떠봅니다.

무늬가 들어가면 게이지도 달라질 수 있습니다

메리야스뜨기와 고무뜨기의 폭은 다릅니다.

케이블은 코를 교차시키기 때문에 폭이 더 좁아질 수 있습니다.

보블도 실 소모와 표면 구조가 다릅니다.

그래서 무늬가 많은 작품은 도안에서 지정한 무늬 게이지를 확인하는 것이 좋습니다.

저는 예전에 케이블이 들어간 작품을 일반 메리야스 게이지로만 생각했다가 폭이 예상보다 줄어든 경험이 있습니다.

줄자로 너무 세게 누르지 마세요

게이지를 잴 때 줄자를 뜨개 위에 올리고 자연스럽게 재는 게 좋습니다.

작품을 옆으로 잡아당기거나 눌러서 맞추면 실제 게이지와 달라집니다.

특히 고무뜨기는 늘어나기 때문에 편안하게 놓인 상태에서 확인해야 합니다.

가터뜨기도 너무 늘리지 않고 자연스럽게 둡니다.

코 수를 세기 어렵다면 마커를 사용해도 됩니다

메리야스에서는 V자 하나가 한 코라 비교적 쉽습니다.

하지만 보슬보슬한 실이나 무늬가 복잡하면 헷갈릴 수 있습니다.

이럴 때 시작점과 10cm 지점에 마커나 핀을 놓고 사이의 코를 하나씩 세면 편합니다.

저는 사진을 찍어 확대해서 세어본 적도 있습니다.

눈으로 바로 보는 것보다 의외로 편합니다.

샘플에 실 정보를 적어두면 정말 좋습니다

저는 게이지 샘플을 뜨고도 나중에

“이게 몇 mm 바늘로 뜬 거였지?”

하고 기억이 안 난 적이 많습니다.

그래서 이제는 샘플과 함께 작은 메모를 남깁니다.

실 이름
바늘 크기
세탁 전 게이지
세탁 후 게이지

이 정도만 적어둡니다.

같은 실을 다음에 다시 사용할 때 정말 편합니다.

버리지 않고 작은 게이지 노트를 만들어도 좋습니다

뜨개를 오래 하다 보면 실이 조금씩 남습니다.

이때 작은 샘플을 떠서 노트처럼 모아두는 것도 재미있습니다.

아이보리 모헤어 4mm,
핑크 코튼 3.5mm,
네프 울 4.5mm.

이렇게 기록해두면 나중에 작품 계획할 때 참고하기 좋습니다.

저도 처음부터 이렇게 했으면 실 선택이 훨씬 편했겠다 싶습니다.

게이지가 정확히 맞아도 꼭 한 번 몸에 대보세요

게이지가 맞는다고 해서 모든 게 끝난 건 아닙니다.

특히 아기 옷은 몸의 비율이 빠르게 변하고 디자인마다 착용감이 다릅니다.

몸판을 어느 정도 떴다면 기존에 잘 맞는 옷과 비교해보는 것도 좋습니다.

저는 아이가 잘 입는 가디건을 하나 가져와 몸판 폭과 길이를 비교하기도 했습니다.

숫자와 실제 옷을 같이 보면 훨씬 이해하기 쉽습니다.

게이지 때문에 실력이 부족하다고 생각할 필요는 없습니다

이 말씀은 꼭 드리고 싶습니다.

도안은 20코인데 나는 18코가 나왔다고 해서 잘못 뜬 게 아닙니다.

사람마다 장력이 다릅니다.

게이지는 잘하고 못하고의 문제가 아니라 내 손과 도안의 차이를 확인하는 과정입니다.

저도 예전에는 숫자가 안 맞으면 제가 잘못하고 있다고 생각했습니다.

지금은

“아, 나는 이 실에서 조금 느슨하게 뜨는구나.”

라고 생각합니다.

그리고 바늘만 조정합니다.

훨씬 마음이 편합니다.

이번 강의에서 알아두면 좋은 용어

Gauge
일정한 길이 안에 들어가는 코 수와 단 수를 말합니다.

Gauge Swatch
게이지를 확인하기 위해 미리 떠보는 샘플 조각입니다.

Stitches per 10cm
가로 10cm 안에 들어가는 코 수입니다.

Rows per 10cm
세로 10cm 안에 들어가는 단 수입니다.

Ease
몸 치수와 옷 완성 치수의 차이를 뜻합니다.

Positive Ease
몸보다 옷을 크게 만드는 여유분입니다.

Negative Ease
몸보다 작게 만들어 소재의 탄력으로 맞추는 방식입니다.

17강 연습은 이것만 해보셔도 충분합니다

평소 자주 사용하는 실을 하나 골라주세요.

같은 실로 바늘 두 종류를 준비합니다.

예를 들어 4mm와 4.5mm입니다.

각각 15cm 정도의 메리야스 샘플을 떠봅니다.

10cm 안에 들어가는 코와 단을 각각 셉니다.

그리고 두 샘플을 나란히 놓아보세요.

바늘 크기 하나만 달라졌는데 폭과 촉감이 얼마나 다른지 바로 느낄 수 있습니다.

이 연습을 한번 해두면 이후 옷을 뜰 때 게이지가 훨씬 덜 어렵게 느껴집니다.

제가 지금은 게이지를 먼저 보는 이유

예전에는 게이지 뜨는 시간이 아깝다고 생각했습니다.

지금은 오히려 큰 작품일수록 먼저 뜹니다.

작은 샘플 하나에서

실이 너무 뻣뻣한지,
바늘이 적당한지,
세탁 후 얼마나 늘어나는지,
색이 실제로 어떻게 보이는지

전부 확인할 수 있기 때문입니다.

몸판 절반을 뜬 뒤 알아내는 것보다 훨씬 낫습니다.

제가 몇 번이나 풀어본 뒤 얻은 결론입니다.

다음 18강에서는 아기 조끼를 직접 만들어보겠습니다

여기까지 배우셨다면 이제 정말 작품으로 연결할 수 있습니다.

18강에서는 지금까지 배운

코잡기,
가터뜨기,
메리야스뜨기,
고무뜨기,
늘림과 줄임,
게이지

를 이용해 작은 아기 조끼를 처음부터 끝까지 만드는 과정을 이야기해보겠습니다.

몇 코를 잡아야 하는지,
몸판은 어느 정도 길이로 뜨는지,
겨드랑이 부분은 어떻게 줄이는지,
목둘레와 어깨를 어떻게 만드는지까지 실제 작품을 뜨는 흐름으로 정리해보겠습니다.

제가 처음 조끼를 만들었을 때도 게이지를 대충 보고 시작했다가 겨드랑이 위치가 생각보다 넓게 나왔습니다.

그 경험 덕분에 이후에는 조끼를 뜰 때 무엇을 먼저 확인해야 하는지 확실히 알게 됐습니다.

이번 17강에서 가장 기억하셨으면 하는 것은 게이지가 어려운 계산 문제가 아니라는 점입니다. 내가 뜨는 10cm 안에 몇 코가 들어가는지만 확인하면 됩니다. 그 작은 숫자가 나중에 가디건의 가슴둘레가 되고, 소매 폭이 되고, 전체 길이
가 됩니다. 저도 처음에는 귀찮아했지만 지금은 큰 작품을 시작하기 전에 꼭 확인하는 가장 든든한 준비 과정이 되었습니다.